7月即将远行，一起再喝点什么吧。炎炎夏日喝点什么好？当然是酒啦。那喝点什么酒好呢？当然是白葡萄酒了！好的白葡萄酒常常遇到，贵的少喝，偶尔也应该奢侈一把！世界杯激战正酣咱怎么喝？当然也是捉对厮杀一番了！
一如既往的豪华阵容，八支名酒、十二人的盲品小组。
好，啥都不说，酒、汝前来！
第一场对决：德国 vs A？
守擂者：Egon Muller Riesling 2012。
酒庄：
当我们谈起雷司令（Riesling）我们谈些什么？汽油味？甜？不，不。这句话应该是：当我们谈起雷司令我们能谈些什么。首先，这是一种白葡萄品种，然后这是用雷司令葡萄酿成的白葡萄酒。品系不同，特性完全不一样。
介绍雷司令，不能不先谈一谈德国，而谈到德国雷司令，又离不开伊贡穆勒（Egon Muller），他们家的雷司令是德国也是世界的顶峰。就是这么一回事。
庄主伊贡穆勒四世，其欧洲传统贵族的腼腆、极度的完美主义、抗拒改变的态度，都让人赞赏。可不，如果祖上的传统已够卓越，何必改变？
我不知道应该把德国雷司令划归于最简单的葡萄酒，还是最矫揉造作的葡萄酒。它的伟大特质不变的标志就是单纯自然。好吧，无论如何从这酒开始。
品酒笔记：
第一支：香气浓一些，清爽干净，果味很好；酒体中度，酸度亦好，余味稍带苦感。
第二支：香气弱一些，有类似汽油、热带水果等典型香气；酒体轻薄，酸甜清晰，风轻云淡，回味很好。
综述：
第一支：严肃；中规中矩；酸度不错，带油脂感。“有雷司令的特点么？”“当然有！绝对是雷司令啊。”
第二支：调皮；“‘调’字怎么写？哦，你说调情我不就会了么。”非常典型的德国雷司令，让人喜欢的酒。“我觉得它有些不汤不水的，名门望族出的平庸子弟。”
大家觉得哪款品质好一些？或者更喜欢哪款？
结果：盲品小组投给第一款的有5票，投给第二款的也是5票。
揭晓：
第一支：宁夏迦南美地雷司令2013。
第二支：Egon Muller Riesling 2012。
酒庄：
中国葡萄酒有着“一个很长的过去但只有一个相对短的历史”。显而易见的情形是：这些年酒厂的建立过程中我们错过了一些东西，口味、品质都有缺失，直到近年人们才开始正视作为酿酒人本应该有的重要品质：诚恳地种葡萄，诚实地用葡萄来酿葡萄酒。
这只不过是一个梦想：去拥有一个酒庄，早晨起来，去田里拔拔草、剪剪枝，看着葡萄开花、结果，亲手参与收成、酿造，每天都把耳朵贴近橡木桶听发酵的声音……没人了解真要去实现这个梦想需要多大的勇气，她却做到了：迦南美地酒庄庄主王方。
放弃在德国十余年的生活，聘请酿酒师，回乡种地酿酒，只因思念故乡的山水，只为了继承并发扬父辈的事业。
宁夏真的适合种葡萄、酿酒么？外国友人不敢相信她的选择，追踪而至贺兰山下，结果给了她一个外号：“Crazy Fang”。
那么，她的这支酒到底如何？
是一款很成功的白葡萄酒吧，在酿造上可以说没有一点儿错误。怡人的酸度如同漫游的岩羊，准确而迅捷地来去；压榨时带入了一些葡萄梗，给出的微微的苦拓展了余味的宽度，这很好，爽利明快，不粘不滞，洋溢着勇气、理智、青春。
唯有葡萄苗木的来源问题，雷司令葡萄品系繁多，如果以根正苗红的“伊贡穆勒”为标准，这一款酒确实让人感觉是非典型的雷司令，但这并不妨碍它是一款典型好喝的白葡萄酒。
这是一款干净的酒，难道还不足够么？
回头再看德国酒王入门级别的雷司令，想想它的售价，则确实肤浅，没有什么在深处。
第二场对决：新西兰 vs B？
守擂者：Cloudy Bay Te Koko 2011。
酒厂：
“云雾之湾”（Cloudy Bay）酒厂，创立于1985年，位于新西兰南岛北端Marlborough，后被酩悦轩尼诗葡萄酒集团（Moët Hennessy Wine Estates）收归旗下。
“Te Koko”是酿酒团队好奇心引发的产物，把长相思（Sauvignon Blanc）葡萄放进法国橡木桶内，加入天然酵母发酵熟成18个月，装瓶之后再瓶储18个月，才推向市场。这是霞多丽（Chardonnay）而非长相思惯常的酿造方式。
是“云雾之湾”酒厂首先为新西兰酒打响了名声，赢得了声誉。
攻擂者谁？
大家觉得呢？
品酒笔记：
第一支：从香气的暗示可知葡萄品种明显是霞多丽；酒体敦厚扎实，酸度很好，有结构，风味迷人。
第二支：长相思的草本植物、番石榴、百香果等典型气息明明白白地表达自己，无容好奇立足人们立刻就能猜到；香气和口感皆使人体会到橡木桶的影响，也能感受到其具有一定的复杂度。
整体而言两款酒品质都不错。
喜欢程度：十二人的盲品小组6票对6票。
揭晓：
第一支：Domaine Albert Boillot Bourgogne Chardonnay 2011。
第二支：Cloudy Bay Te Koko 2011。
酒庄：
Domaine Albert Boillot成立于17世纪，现由Louis and Raymond Boillot两表兄弟共同拥有，位于勃艮第最漂亮的村庄沃尔内（Volnay）。酒庄历史值得特书的一笔是在19世纪，他们的高曾祖父曾经和巴斯德（Louis Pasteur）一起做过关于葡萄酒酿造问题的研究。
酒庄虽然没有特级田，但是在沃尔内和玻玛（Pommard）却拥有不错的一级田，特别是位于沃尔内村口的一级葡萄田Clos de la Chapelle，以一路之隔的14世纪小教堂为名，说明它是由修道院的修士们开垦出来并流传至今的。
平均树龄不少于30年，葡萄是在极佳的环境中成长并以酚类物质的成熟为标准，实行人手采摘，在维持着极度调和的状态下，培育出来高雅并极具明亮性的葡萄酒。
酿造完成之后会在橡木桶陈酿13个月才装瓶，其中30%为新桶。酒庄生产红、白、气泡酒，年产量两万瓶左右，多卖给世界各地的私人客户。
2007年采收季去的时候，庄主带我们看完玻玛的葡萄园，然后从田间小路上到沃尔内后面的山上，前面广阔肃穆的平原笼罩在一片白茫茫的轻雾之中。沃尔内周边的山丘即便在深秋仍显得那么小巧玲珑、和缓柔美，这里出产的酒也有一种奇特而独有的腼腆。
综述：
第一支：让大家吃惊的是，这仅是一款勃艮第大区级别的酒，无论精细度还是圆润度，这酒都更胜一筹，而且更便宜；几乎没人不喜欢这酒。
第二支：香气保持了长相思的清晰和来自百草园的清新，也极优雅；只是橡木桶使用的效果仍然能感觉到有勉强处，口感结构有些不匀称；有人不喜欢，有人更喜欢。
第三场对决：夏布利 vs C？
守擂者：Moutonne Chablis Grand Cru 2010。
酒园：
夏布利特级园（Chablis Grand Cru），只占一个AOC名额，分为七块田，各自命名。风土的划分与勃艮第大多数葡萄田一样，可追溯至遥远年代西多士教士对土壤的精微辨别。
当然，凡事必有例外，其中Les Preuses和Vaudésir两块田的相邻处，各有一部分为同一拥有者，合共2.4公顷，名曰“La Moutonne”，虽未得到法国法定产区名称管理局的完全认可，但依然作为“Grand Cru”标注在酒标上。现由勃艮第大酒商Albert Bichot家族负责经营。
“La Moutonne”，自从被《神之水滴》黄袍加身，尊为“夏布利的罗马尼·康帝”之后，你认不认都好，大把人跪拜。
夏布利的土壤属石灰质，形成于侏罗纪时期，原为生长着牡蛎、海螺、贝壳等丰饶物种的海床，后随地壳运动升为陆地，特别是特级园区多是这类化石，从而造就了夏布利独特的风土，带给酒以燧石和矿物的风味。
攻擂者谁？
找员女将出马！（猜猜看？）任其称王，还是扫他下马，吾将拭目以待。
品酒笔记：
第一支：香气有橡木桶酿制的霞多丽的典型特质，果味和桶味契合得很好，自然不做作；口感上的油脂感增加了圆润度，酸度亦极好，并不尖锐，却隐隐透露出一丝钢铁般的冷峻凝重；复杂度不突出，质感精细度达到一级以上，回味愉悦舒畅。
第二支：甫入杯有股奇怪的酸馊味，充满迷惑，值得期待么？还真值得，在杯中久了香气开始改变，花香、果味层出，不愉悦的气味程度降低，转向矿石、土壤、蘑菇的气味，是酒中所谓的矿物味的前身么？有意思，有变化，有惊异处的酒。精细度很好，但酒体没达到特级甚至一级的厚度。
综述：
第一支：香气、口感都是很好的一款带“酒脚”发酵风格的勃艮第霞多丽，四平八稳，但没有惊喜处。
第二支：香气多变，酒体亦越来越玲珑细致，只是格局嫌小。
迫不及待地揭晓：
第一支：Moutonne Chablis Grand Cru 2010。
第二支：Leroy Marsannay 2009。
不是这样啊，吃惊！
先入为主确实会给事物判断带来歧点。“Moutonne”的酒曾经带给过我那种“酸馊味”的印象，所以一开始我就把第二支当作是它了，而以为第一支是“Leroy”。
就像被蒙着眼带进熟悉的房子，我们以为很熟悉家具的摆设，其实位置都调换过了……这让我的品尝和判断出现了紊乱。
赶紧让人取过两酒来，从瓶子里再各倒剩下的酒入杯，没有倒错酒，确实就是这样。第一支是特级田，第二支带来了惊喜。
12人的盲品小组之喜欢程度：第一支3票对第二支9票。
真不愧是Leroy！其酒凌厉如疾如风如闪如电，直指爱好者之心，勇夺三军之帅啊！
难道我错误的暗示影响了大家？在揭晓前盲品的讨论环节，虽然从香气和口感的变化来说我也喜欢第二支，而从葡萄酒品质判断的重要指标精细度而言，两酒不相伯仲，但是，葡萄酒的酒体自有浅深厚薄之别，酒体的厚度第一支是超过第二支的。我是基于这一点最后把票投给了第一支。对葡萄酒而言，我喜欢的基础是品质。
虽然我误以为第一支是“Leroy”，甚至暗暗地还挣扎过，揭晓之后大家可能会笑：我竟然喝不出特级园来，而把票投给了村庄级。
盲品需要我们不加入任何倾向性、功利性、价值判断，只关注事实和感官印象。这一次的经验再次证明，盲品时的先入为主真是作茧自缚啊；也再次带给我深深地感悟，从此不再做那个纠结的人。
酒品：
Marsannay是最近Dijon市的一个村镇级AOC产区，区内并无一级田（Premier Cru）和特级田（Grand Cru），曾经主力酿制以Bourgogne冠名的廉价桃红酒（Rose），近些年才转向追求品质，出现了许多让人惊讶的红、白酒。
土壤主要是石灰岩石，混杂含有黄土、黏土、碎石的地段，成为这一产区微气候的重要组分。
主角是Lalu Bize-Leroy女士，又是一个被葡萄酒爱好者封神的人物，自幼就具有的品酒天赋、对葡萄田付出的让人诧异的爱、酿酒方面的天才、生物动力法的先行者、所酿葡萄酒卖出的超高价格以及让人嫉妒的数量等等，与酒有情，于人多忤，都让她成为葡萄酒圈里最富争议的人。
“在所有的名声，哪怕是最当之无愧的名声当中，都有数不清的小秘密。”（波德莱尔）
其实这些都应该与我们无关，我们关心的只应该是她装在瓶子里的酒、只应该是倒进杯子的惊讶，而她每每真的都能做到，无论是她自己拥有的园、租借别人的田、收购别人的葡萄再加工……她都能酿出超出葡萄园本身级别的酒，高人一等，真的如此，没有一位酿酒师在其产品中比拉鲁女士更出色地显露自己。
第四场对决：鲁瓦尔河谷 vs D？
守擂者：Domaine Didier Dagueneau Buisson Renard 2011。
庄主：
鲁瓦尔河谷的Didier Dagueneau被外面的世界称作“鬼才酿酒师”，在当地却是离经叛道的存在，从他把门口的小径命名为“切·格瓦拉大道”可见一斑。
一脸大胡子的他曾是赛车手，经历过几次严重的车祸不得不解甲归田，回家乡创立了自己的酒庄。不羁的个性决定了他一定不会遵循本地的酿酒传统，而是取诸外，成为勃艮第“酿造之神”Henri Jayer的忠实拥护者，信奉“自然动力”的酿酒理念以及用小橡木桶来发酵和陈年的手法，然后标个吓坏邻居的价钱，并且还真有外国人排队来买。这在当时的鲁瓦尔河谷产区都是叛逆的行径。
这也是为Henri Jayer争光的人之一，当然，也不是谁都高兴把名字和“神”联系在一起的。
2006年，Didier被英国葡萄酒杂志《Decanter》奉为“全球十大白葡萄酒酿酒师”。2008年采收季前，他因滑翔机飞行出意外，英年早逝。酒庄现由他的一双儿女继承、管理，并延续着名声。
他不愿意跟着父辈走，在保守的乡下自己闯出了一条路，现在，他的儿女却只能跟随他。
面对此酒，如何排兵布阵？
“张飞张翼德在此，谁与俺一战！哇咔咔！”这个……这个，恐怕得群殴，单打独斗没人是张飞对手！
那就让我们快快举起酒杯，因为他的酒早早就激起了好奇心——
品酒笔记：
第一支：香气很好，橡木桶的使用大胆而适度，虽然掩盖了果味，但也无妨，大家会说：“因为现在年轻么，过几年就好了，证明有陈年能力。”口感强烈，甜、酸、余味等酒体要素如同“清晰地按音节发音”般显现出来，慢慢地次第出现；有结构、有层次、有棱有角，也表现出复杂感以及强壮的品性；余味悠长。
第二支：香气优雅，紧凑，果味与桶相处良好，平和柔顺；口感圆润而有弹性，有张力，自外而内，予人一种温暖的错觉。“是的，没错，冰冰的白葡萄酒却给人温暖感。”质感细腻紧致，味觉、口感要素仿佛球状的存在；余味清远萧散。果是：藏劲于圆，斯乃得之。
两款都是品酒师们口中的“大酒”。
好吧，答案揭晓：
第一支是：Domaine Didier Dagueneau Buisson Renard 2011。
第二支是：Chateau de Fonsalette Cotes du Rhone Blanc 2005。
酒款：
此酒乃罗纳河谷名庄Chateau Rayas旗下的品牌。葡萄品种以白歌海娜（Grenache Blanc）为主，约占80%，辅以小比例的Clairette和Marsanne。
Grenache Blanc：出身于白歌海娜，是罗纳河谷、鲁西荣（Roussillon）以及西班牙的重要酿酒品种。特点是高酒精和低酸度，酒体软弱，香气以柑橘或草本植物的香为主。
Clairette：属于低酸度、容易氧化、不耐久藏的品种，常用来调和别的品种。多种植在普罗旺斯（Provence）、罗纳河谷和朗格多克（Languedoc）。
Marsanne：是艾美塔基（Hermitage）白葡萄酒的混酿原料之一，容易生长，相对晚熟，酒的酸度一般，但香气丰富，有桃子和柑橘等水果的气味，还有忍冬、山楂花、茉莉花等花香。
综述：
第一支：香气和口感也呈现出长相思的典型性，却无Cloudy Bay Te Koko那种牵强造作。在这酒面前我们发现：“这是另一回事了，长相思该不该这样酿？”总挑起这样的问题完全是错误的。品种没关系，是否用桶也没关系，会否用桶、会否酿造、了不了解葡萄酒的本质才是基础。
第二支：这酒有一种特殊的风致，面对第一支酒的冲击力，它以高雅的品质和巧妙的质感取胜。让人觉得盲品喝出葡萄品种真的那么重要么？它品质的好坏大家都感受到了，那么舒服，那么有深度，那么让人喜欢。在这酒里大家都喝到了各种卓越的东西，美妙的甜、迷人的酸、温情脉脉。谁都知道这是一款好酒，一款非常好的白葡萄酒，止于此，可否？非要回答用的是什么品种么？
Didier，在他的酒中，他的形象极其强烈地呈现出来。可是，第二支酒，谁是酿酒师？我们并不关心。在这场虚无中的剑术比拼里，无名战胜了有名。
不言自明的东西是无趣的。很多酿酒师没有自己的趣味，而有些酒其实根本不需要酿酒师的趣味，就像这酒向我们证明的，葡萄是自足的。
盲品重要的是不要有预先观念，也不要预设立场。一揭晓答案：“哎呀！我以为……”对，经常就是预先的自以为是，带我们偏离了轨道。所以不要急躁。
无论什么样的盲品，形式多么随性，都具有正面的意义，只要尺度在那里。